Дизайн в маленьких аквариумах


Тридцатилитровый аквариум – это уже удел более опытных аквариумистов. Большее пространство дает, тем не менее, и больше ответственности. Вы уже можете оборудовать в таком аквариуме устойчивую постоянную систему жизнеобеспечения для рыбок, но за всем этим нужно ухаживать.
Зато у вас появляется возможность завести более экзотичных аквариумных рыбок, водоплавающую черепаху, крупных лягушек. Вы можете создать уже все условия для комфорта вашей живности, и, кроме того, задуматься о полноценной крышке для аквариума, в которую, кроме всего прочего, можно вмонтировать правильную лампу для внутреннего освещения аквариума.
Купить аквариум на тридцать литров – это уже не только пара гуппи и гурами, но больший простор фантазии в живописном оформлении подводного пейзажа, богатство обитателей. Можно уже не особенно задумываясь селить вместе выводок креветок,  улиток, крупного сома и семейки живородящих и нерестовых рыб.

В первую очередь, конечно, мы задумаемся об оборудовании, которое помогает создавать необходимый микроклимат у наших питомцев. Это стандарт – фильтр для очистки воды от гнили и грязи, компрессор для насыщения воздуха кислородом, а в зимнее время будет просто необходим обогреватель.
У нас уже появляется возможность создать стабильную систему, так как места для этого теперь гораздо больше, и поэтому нет необходимости таскать туда-сюда фильтр или компрессор.

И кроме вышеперечисленного оборудования вы можете теперь также установить в банку кормушку для рыб, которая будет заниматься питанием вне вашего участия: хотя, конечно, надо будет следить за наличием корма в самой кормушке и её исправностью.  Давайте рассмотрим главные правила и варианты, как обустроить аквариум на 30 литров.

Оборудование

Пример оборудованного аквариума

Итак, самое важное, с чего нужно начать – это правильный подбор оборудования. У нас, как мы уже поняли, появляется возможность поставить стабильную систему, включающую в себя всё, что необходимо рыбам и растениям. И в первую очередь, конечно, это фильтр. Фильтр помогает избежать частой чистки аквариума, справляется с излишками корма, выделениями рыб, вредными веществами в воде, очищая воду в течение всего дня. Многие думают, что постоянно включенный фильтр вреден: это не так. Гораздо больше неудобств будут испытывать обитатели аквариума, в который то суют фильтр, то вытаскивают обратно.

Фильтр

Постоянная очистка воды – это несомненная польза. Современные фильтры очищают воду далеко не от всего подряд, а от болезнетворных бактерий, грязи, гнили от растений и корма. Рыбы быстро привыкают к тому, что постоянно перегоняются потоки воды, и не испытывают такого стресса, как от постоянного таскания фильтра, с чем мы можем столкнуть в аквариуме на десять литров и в аквариуме на двадцать.  Моделей фильтра великое множество, и не составляет  труда выбрать самый оптимальный вариант.

Так выглядит работающий фильтр

Фильтр работает под давлением массы воды. Поэтому нет никакой разницы, какого размера фильтр: главное, чтобы он поддерживал необходимую мощность. Для небольших аквариумных приборов эта мощность оптимальна с 25 Вт до 40 Вт, хотя слишком мощный прибор может плохо работать и перегонять слишком сильные потоки воды.

Правила безопасности в отношении фильтра, вне зависимости от его мощности, одинаковы:

  1. Фильтр нельзя надолго оставлять в аквариуме выключенным. Если это всё-таки произошло, или у вас надолго выключили свет – нужно достать фильтр из аквариума и как следует прочистить.
  2. Нельзя совать руки в аквариум при работающем фильтре. Впрочем, это относится к любой электрической технике, имеющей непосредственное отношение к аквариуму. Таким образом можно получить разряд, неосторожно дернувшись задевая прибор, не особенно сильный, но вполне  ощутимый.
  3. Нельзя допускать, чтобы фильтр оставался на воздухе: он должен быть полностью погружен в воду, иначе это сказывается на его работоспособности.
  4. Фильтр, который надолго убирали из аквариума, нельзя сразу устанавливать обратно: нужно предварительно промыть его или полностью заменить в нем фильтрационный материал.
  5. Только что купленный фильтр обязательно нужно тщательно вымыть, чтобы заводской запах и случайно попавшие бактерии не навредили рыбам.

Размещать фильтр нужно не ближе, чем в трех-четырех сантиметрах от дна, и следить за тем, чтобы этот промежуток оставался постоянным, так как вода из аквариума имеет свойство испаряться, особенно при интенсивном освещении.

Но при этом нужно соблюдать золотую середину, и не оставлять работающие части фильтра на воздухе: прибор должен быть полностью покрыт водой. Неработающий и сбоящий фильтр необходимо немедленно извлечь из аквариума.

Компрессор

Компрессор в аквариуме на тридцать литров совершенно необходим. Насыщение воды дополнительным кислородом будет очень важно для больших и маленьких обитателей        аквариума, поэтому нужно озаботиться правильным источником.
Компрессор, по факту, крепится не внутри аквариума, а преимущественно на боковой или задней стенке аквариума снаружи. От компрессора отходит шланг, который мы собственно и опускаем в воду. На шланге находится распылитель, который и подает кислород в воду. В шланге также находится обратный клапан: он препятствует попаданию воды в шланг и не пропускает её в компрессор.
Самое главное условие, которое нужно соблюдать – это следить, чтобы шланг с распылителем не царапал дно. Распылитель забивается микрочастицами грунта, и из-за этого перестает нормально работать.
Расположение самого шланга, конечно, зависит от того, где вы закрепили компрессор. Обыкновенно компрессор крепится на задней стенке аквариума, или же на боковой – той, которая находится дальше от прохода возле аквариума. Таким образом, шланг оказывается внутри аквариума сбоку или сзади, и успешно маскируется и от обзора снаружи, и от обитателей любыми растениями или украшениями.

Компрессор находится возле аквариума. Шланг опущен в воду.

Мощность компрессора в аквариуме зависит от его литража. По распространенной формуле, на каждый литр воды в аквариуме требуется  литр воздуха в час. Таким образом, нам для тридцатилитровой банки требуется компрессор, способный поддерживаться мощность 30л/час.
Переизбыток кислорода скажется на обитателях аквариума не лучше, чем его недостаток – не стоит забывать о том, что если у вас в аквариуме в изобилии растет зелень, то кислород так или иначе вырабатывается: в этом подводные растения не отличаются от любых других.

Итак, установили компрессор в удобное место, теперь создаем подачу кислорода в воду:

  1. На одну сторону шланга крепим распылитель и опускаем его в воду.
  2. На вторую сторону шланга надеваем обратный клапан: крепим его как можно лучше, чтобы избежать даже случайного попадания воды в электроприбор.
  3. Конец шланга с клапаном соединяем с компрессором, и включаем нашу конструкцию. Если всё в порядке – вы увидите характерные пузырьки, бегущие по воде.

Одним  из минусов компрессоров долгие годы считалось их назойливое жужжание. Действительно,  даже небольшой прибор, перегоняющий кислород, постоянно вибрирует и жужжит.  Поэтому многие аквариумисты, в особенности те, кто устанавливали аквариум возле своей кровати, выключают компрессор на ночь, что не особенно полезно для обитателей банки.

Однако в последние годы появился большой выбор бесшумных компрессоров, и проблема шума понемногу перестает существовать. Конечно, ещё многое зависит от мощности, и компрессор, работающий на тысячелитровый огромный аквариум, не может быть абсолютно бесшумным, однако в нашем случае, если мы собираемся купить аквариум на 30 литров, компрессор скорее всего будет тихим.

Так выглядит рабочая часть компрессора

Лучше всего проверить работу компрессора, не высаживая вначале растения и не запуская рыб, понаблюдать за его производительностью, проверить на возможные проблемы и конечно же, прочность обратного клапана. Его можно укрепить в аквариуме самым первым из приборов, и пока подготавливаются все остальные нюансы, понаблюдать за тем, всё ли в порядке с подачей кислорода.

Вообще, в запуске аквариума спешить не стоит. Это процесс спокойный, размеренный и умиротворяющий, поэтому главное, что можно посоветовать начинающему аквариумисту – это набраться терпения и действовать аккуратно и поэтапно, чтобы прижились и растения, и рыбы, и улитки и любые другие обитатели аквариума. После обзора оборудования мы вернемся к вопросу алгоритма запуска.

Обогреватель и термометр

Итак, когда дизайн у нас уже всё известно о фильтрах и компрессорах, время поговорить о температуре – в нашем случае это температура воды в аквариуме.

Ваша задача в регулировании температуры сводится именно к повышению: остужать воду нельзя никакими методами. Разве что, если есть место в аквариуме, можно очень осторожно долить немного более прохладной воды.
Тем не менее, у нас речь сейчас пойдет об обогревателях. В средней полосе зима порой очень агрессивна, и даже при нормальном отоплении в доме порой комнатная температура в лучшем случае равняется +20 градусам по Цельсию. Аквасреда же имеет свойство сохранять температуру окружающей аквариум среды, поэтому нам просто необходимо обзавестись обогревателем, и, естественно, термометром.

Итак, выбираем обогреватель. Неопытные аквариумисты представляют себе обогреватель, как эдакий кипятильник, который суют в аквариум и ждут, чтобы вода прогрелась до нужной температуры. На деле процесс обстоит несколько сложнее.

Есть два типа аквариумных обогревателей, которые различаются по своей конструкции: механический и электронный. Механический обогреватель обыкновенно менее точен, и не подойдет в тех случаях, если у вас живут особенно чувствительные к перепадам температуры питомцы. Он обыкновенно имеет погрешность на два-три градуса. Единственный его значительный плюс – дешевизна. Электронный обогреватель гораздо точнее, поэтому с его помощью можно регулировать температуру максимально точно.

Такие обогреватели, классической формы колбы, наиболее распространены. Однако есть ещё версия донного обогревателя, который пролегает по дну под грунтом в виде кабеля, что дает определенную фору в эстетике, но при этом быстро убрать или расположить такой обогреватель нельзя, не повредив экспозицию и не роясь в грунте.

Обогреватель с терморегулятором

Кроме того, есть ещё вариант ковриков-обогревателей, однако с их заменой ещё сложнее – приходится полностью поднимать аквариум, да и расходуют большую часть выделяемого тепла они впустую. Правда, нет особенной опасности перегрева.

Большинство современных обогревателей имеют терморегулятор, при помощи которого можно выставлять температуру, которую необходимо поддерживать. Приборы без регулировки нагревают воду и в самом деле по принципу кипятильника, постоянно подавая тепло. Поэтому, если вы решили купить просто обогреватель, то нужно рассчитывать мощность прибора исходя из литража банки.  Лучше всего при покупке посоветоваться с продавцом или опытным владельцев рыб, чтобы не просчитаться с необходимыми именно вам параметрами. Стоит очень и очень внимательно следить за тем, чтобы обогреватель был исправен.

Поэтому обязательно крепим термометр. Измерители температуры тоже неодинаковы: есть версии наружных и внутренних термометров. Наружные клеятся на передней или боковой стенке банки на липучке, и определяют температуру через стекло, что в принципе не особенно точно. Внутренние варианты цепляют на присоске внутри аквариума, и единственное, что может грозить такому градуснику – это быть сброшенным особенно активным обитателем аквариума в грунт.

Внутренний термометр на стенке аквариума

Вариантов неисправности у обогревателя, как известно, всего два: обогреватель не включается и не выключается. В первом случае всё не так уж страшно – рыбы без особого удовольствия, но переживут временное понижение температуры. Во втором случае, когда обогреватель не выключается, у нас есть все шансы получить наваристую уху из экзотичных рыбок, если вас не оказалось рядом с аквариумом в момент поломки прибора. Поэтому стоит очень ответственно подходить к выбору обогревателя, чтобы не нанести непоправимого вреда населению аквариума.

Температура для нерестовиков  должна быть в некоторых случаях несколько выше, чем температура для аквариумов со взрослыми рыбами, однако в любом случае оптимальная температура колеблется от +25 до +27 градусов по Цельсию: это стандарт, при котором могут относительно нормально жить почти все виды пресноводных декоративных рыбок, лягушки и креветки.
Для каждого питомца, конечно, есть свои определенные правила содержания, и при выборе населения аквариума стоит внимательно с ними ознакомиться.

Итак, выбранный нами обогреватель устанавливаем в аквариум. Лучше всего также проверить до заселения рыбами, чтобы, если оптимальную температуру так и не удалось создать, попробовать другие варианты оборудования. Если все проходит успешно, то можно приступить  к планировке освещения.

Свет в аквариуме

Освещение аквариума в большинстве случаев происходит двумя путями – естественный свет, проникающий в помещение днем, и лампы, которые укрепляют возле аквариума или в крышке.  Многие полагают, что достаточно расположить аквариум поближе к окну и этого будет достаточно, но такой подход в корне неверен. Во-первых, рыбам и растениям будет поступать катастрофически мало света через все препятствия: окно, занавеску, стекло аквариума, и тому подобное. Во-вторых, теряется основной смысл аквариума – эстетическое наслаждение от созерцания аквапейзажа и обитателей. Поэтому грамотные аквариумисты подходят к вопросу освещения внимательно и педантично, и прибегают к разнообразным вариантам искусственного света.  В тридцатилитровом аквариуме у нас теперь появляется простор для выбора ламп и видов освещения, поэтому постараемся внимательно рассмотреть все варианты.

Аквариум, освещенный люминесцентной лампой

Прежде всего, выберем осветительный прибор. Чтобы грамотно организовать искусственное освещение для своего аквариума, важно, учитывать различия характеристики источников света.

Лампы накаливания

Лампы накаливания – обыкновенные “лампочки Ильича” – в большинстве случаев помогают хорошо обеспечить активный рост аквариумных растений. Если в аквариум поселить рыбок с красными оттенками или окрашенных однотонным красным цветом, то при освещении лампой накаливания они будут смотреться наиболее выгодно и эффектно. Конструкция светильников, в которые крепят подобные лампы, очень проста. Но у них имеются и значительные недостатки.

лампа накаливания
  1. Лампы накаливания потребляют огромное количество электричества, и поэтому неэкономны;
  2. Они очень значительно нагревают все окружающие их элементы аквариума и непосредственно воду в нём. А уж в случае, если несколько капель воды брызнет на колбу работающей лампы, то она немедленно лопнет, осколки, если аквариум не прикрыт стеклом, попадут в аквариум, и результат будет самым отрицательным;
  3. Если применять лампы накаливания, то вода в аквариуме начинает активно и бурно зацветать. Поэтому очень тщательно подбирайте мощность ламп и их количество. Оптимальная мощность лампочки накаливания для аквариумов равняется

1,2-1,5 Вт на 1 литр объема. Получается, что одной стоваттной лампочки достаточно для освещения банки на сто литров. Получается, что для тридцатилитрового аквариума они не годятся – слишком сильное освещение будет даже от самой минимальной вариации в 45 Вт.

  1. Лампы накаливания живут недолго. При стандартной работе светильника от десяти до двенадцати часов в сутки лампочка прослужить не более месяца. Можно немного продлить этот срок, если светильник включать в полнакала. Так лампы накаливания смогут работать от четырех до шести месяцев.

Люминесцентные лампы

Большая часть аквариумов продается уже непосредственно в комплекте с осветительной системой, и практически во всех случаях в них используют именно люминесцентные лампы.

Лампа люминесцентная

У люминесцентных ламп гораздо сильнее больше светоотдача, световой поток ровный. Однако и эти лампы тоже недолговечны и стоят значительно дороже, чем лампочки накаливания. По спектральным характеристикам люминесцентные лампы, используемые для аквариумов, бывают двух видов:

  • С большим количеством голубых лучей, имеют в маркировке букву Д (ЛД, ЛДЦ и т.д.). Их самый главный недостаток – отсутствие в рабочем спектре красных лучей, и это плохо скажется на растениях: им нужен полный цветовой спектр в освещении. Красные оттенки рыб и дизайна аквариума при таких лампах практически не будут видны, и это плохо скажется на общем виде.
  • Лампы теплого, “дневного” света, имеющие в маркировке букву Б (ЛБ, ЛТБ и т.д.). Свет, которые получается от подобных ламп, по своему спектру близок к естественному солнечному. И, конечно же, это очень хорошо будет влиять как на рост растений, так и на обзоре цветовой окраски обитателей аквариума.

Вроде бы все в порядке, но есть недостатки. Самый главный из них – необходимость использования одного типа пусковой установки в осветительной системе, содержащей дроссель, который имеет очень габаритные размеры и крайне сильно нагревается. К тому же эта пусковая система благодаря дроселлю нередко очень шумная. Лампы недолговечны и гораздо больше стоят, чем обычные лампы накаливания. Но проблема пусковой системы в последние годы практически не существует: теперь практически везде и во всех случаях стали применяться лампы, в которые вмонтирована миниатюрная пусковая система

Количество люминесцентных ламп для аквариума определяем по принципу “1 литр объема – 0,4-0,5 Вт”. Таким образом, для освещения столитрового аквариума хватит одной лампы мощностью 50-60 Вт. В нашем случае нужна лампа ещё меньшей мощности: примерно 15 Вт, либо отдалить источник света от аквариума.

Энергосберегающие лампы

Активно используемые в последние годы энергосберегающие лампы приобрели свою популярность и среди аквариумистов. И не зря: они обладают целым рядом отличных характеристик. Если использовать такую лампу, то получается значительная экономия электроэнергии и появляется отличная возможность подобрать самый оптимальный для вас режим освещения.

Энергосберегающие лампы

Светоотдача у энергосберегающей лампы высокая, гораздо выше люминесцентной. Можно без проблем организовывать комбинированное освещение аквариума разными лампами: и теплого, и холодного света. Долгая практика и разные вариации такого освещения показали, что такое освещение отлично сказывается не только на рыбах, но, к тому же, и на многих аквариумных растениях.
Для нашего тридцатилитрового аквариума вполне достаточно одной энергосберегающей лампы мощность 15-20 Вт.

Светодиодные лампы

Светодиодная лента — лучшее решение для аквариума

Светодиодные лампы – это своего рода новшество в мире аквариумистики. Они сравнительно недавно появились в продаже, поэтому редкий аквариумист сможет похвастаться опытом в обращении  со светодиодами. Несмотря на это светодиодные лампы отлично годятся для освещения аквариумов. Выбирать интенсивность освещения вам придется самостоятельно, лучше всего при отсутствии опыта в аквариумистике эти лампы пока не использовать, и вернуться к ним уже позже.
Однако представленная на иллюстрации светодиодная осветительная лента является одним из самых идеальных решений подсветки, и при наличии определенного опыта в аквариумистике можно очень хорошо оборудовать аквариум таким освещением.

Специальные аквариумные лампы

Один из вариантов осветительной системы, оборудованной в крышке аквариума

С учетом того, что декоративные аквариумы все более и более популярны, в последние годы все чаще создаются и используются специальные осветительные системы для аквариумистики. Их спектр излучения подбирается оптимально для того, чтобы создать в аквариуме идеальные условия, близкие к естественному биологическому равновесию: живые растения активно и буйно растут, рыбы выглядят просто великолепно во все своем богатстве красок. Единственный существенный недостаток таких систем – это цена: очень высокая, часто недоступная большинству аквариумистов-любителей.

Размещение подсветки аквариума и правила её эксплуатации

Итак, вот мы и разобрались с тем, какую лампу лучше всего выбрать, определились с тем, какой тип осветительного прибора вам нужен. Теперь настало время разобраться с тем, как правильно размещать подсветку, и обеспечить максимальную длительность работы всей системы.

Самый простой, и, конечно, оптимальный вариант размещения – традиционный, когда подсветка размещена над аквариумом.

С верхней подсветкой аквариум выглядит эффектно и красиво. Тем не менее, между аквариумным освещением и водой необходимо устанавливать покровное стекло.

Это делается для того, чтобы уменьшить испарение воды, успешно защитить колбу ламп от попадания на них капель воды, и конечно, чтобы предотвратить выпрыгивание рыбок из аквариума – а бывает и такое, причем нередко.

Вариант освещения аквариума: лампа вмонтирована в крышку

Рыбки испытывают стресс при резком включении и выключении света, перепадах температуры, в первые дни плохо себя чувствуют в новой среде, и поэтому могут легко выскакивать из воды, причем преодолевая на удивление большие расстояния.

Продолжительность освещения аквариума

Сколько часов в сутки должна работать подсветка? В идеале, освещение аквариума не должно продолжаться более десяти-двенадцати часов.

Есть ряд любителей-аквариумистов, которые могут целыми сутками не выключать подсветку аквариума. Этот подход является в корне неверным.

Судите сами: подводный мир аквариума, конечно, искусственный, но его жизнь нужно максимально адаптировать для обитателей, сформировав наиболее близкие к естественным, природным условиям.

Как именно рассчитывать время включения и выключения подсветки? Это зависит исключительно от того, в каком помещении мы расположили наш аквариум.

Если мы поместили аквариум в светлой комнате, на солнечной стороне, да к тому же неподалёку от окна, то искусственное освещение днем можно сделать совсем минимальным, или не включать вообще. Уже ближе к вечеру можно включать освещение, но ненадолго, так как постоянный свет не принесет обитателям аквариума пользы. Если аквариум находится в темной комнате, вдали от источников естественного освещения, то освещение можно включать с самого утра.

Порядок включения и выключения подсветки аквариума

Первое правило, которое можно выделить – не включайте свет резко, особенно, в очень темном помещении. Если так сделать, то население банки, которое находилось в темноте в стадии покоя, впадёт в шоковое состояние. Мелкие рыбки, как сказано выше, выпрыгивают из аквариума, крупные – врезаются в стенки аквариума, оборудование, элементы интерьера.
Если исходить из того, что мы делаем максимально близкие к природным условия, то невозможно представить, чтобы солнце всходило мгновенно. Поэтому рыбам тяжело подстроиться к резкому перепаду света и темноты.

Вариант освещения аквариума: внешний мобильный светильник

Поэтому включаем свет постепенно, за пару этапов. Сначала включите слабый свет в комнате, где стоит банка. Лучше – всего одну лампу люстры или вообще торшер, а уже приблизительно через полчаса – освещение в самом аквариуме.

Когда же мы выключаем свет в аквариуме вечером, чтобы ночью рыбы отдохнули, то нужно помнить, что вначале выключаем подсветку аквариума, а уже потом, лишь через пятнадцать-двадцать минут свет в помещении. Тем не менее, ночью в качестве подсветки аквариума можно сделать для питомцев своего рода “ночник” – синюю лампу небольшой мощности

Установка аквариума

Итак, мы разобрались с тем, какое оборудование нам необходимо, определились с освещением и выяснили нужный нам температурный режим для наших обитателей. Теперь можно приступать непосредственно к запуску. Какие трудности нас могут подстерегать в процессе? Что нам необходимо учесть? Какие правила нужно соблюдать? Постараемся рассмотреть это поподробнее.

И первым, и основным правилом мы можем назвать установку аквариума. Он должен обязательно стоять абсолютно ровно, без крена, не шатаясь.

На стол аквариум лучше не ставить, так же, как и высоко – ножки стола не так устойчивы, как небольшая монолитная тумба, и под весом тридцатилитрового аквариума, заполненного водой, аппаратурой, обитателями и декорациями, стол может рухнуть. Тем более, одно неловкое движение, стол шатается – аквариум съезжает на пол.
По поводу установки аквариума на высоких полках тоже всё понятно – будет неудобно ухаживать за ним, поправлять оборудование, полоть растения и следить за температурой и уровнем воды, не говоря уже о подливе свежей воды взамен испарившейся.

Вариант тумбы для аквариума

Поэтому лучше всего располагать аквариум на небольшой тумбе, желательно прочной и без ножек.
Если у неё имеются ящики – идеально. В них вы сможете хранить все необходимое для аквариума и ухода за ним, корм и тому подобное.
Аквариум должен стоять совершенно ровно, поэтому рекомендуется хорошо выверить, насколько ровно стоит банка и подставка. Если есть небольшой крен, то можно подложить что-то под один из краев, чтобы выровнять – сложенную бумагу, коврик.

Главное, проверить, чтобы подложка не выскальзывала – если она случайно резко вылетит, то аквариум, хоть и не упадет, но его может сильно тряхнуть. Нет нужды объяснять, что это не принесет никакой пользы вашим питомцам, растениям, дизайну аквариума.
Поэтому лучше проверить прочность подложек и подставок десять раз, чем потом неосторожным движением снести аквариум на пол.

Вот мы и установили аквариум, стоит прочно и ровно. Итак, что же дальше?

Разные виды грунта для аквариума

В правильно установленный аквариум наливаем воду. Если аквариум свежекупленный, новый, то через сутки эту воду сливаем: неизвестно, что в нее выделится – из герметика, из силикона и прочие детали банки.  Первую воду слили, теперь наливаем свежую на треть объема аквариума, и, наконец, закладываем в банку грунт.
Грунт лучше брать нейтральный по кислотности, неокрашенный, естественный. Проверить его кислотность можно простейшим методом: капнуть на него столовый уксус. Если зашипит – грунт будет сильно подщелачивать воду, поднимая жесткость. Большинство опытных аквариумистов считают самым оптимальным грунтом так называемые окатыши или гальку, кругленькие камешки, размерами от 2-5 мм. Лучшей версией считается фракция размером с пшеничное зерно.

Начало выкладки грунта в аквариум

Такой грунт не дает зон застоя жидкости, не забивается грязью, в нем активно циркулирует вода. А грунт – это не только украшение. Это природный биофильтр, в котором и на котором живут различные полезные микроорганизмы и в том числе бактерии, которые помогают перерабатывать множество вредно-нейтральных веществ в полезные. Если почитать немного специальной литературы, то мгновенно становится понятно, насколько это действительно важно.
Грунт закладываем исключительно после предварительного тщательного промывания, а также нелишним будет прокипятить его или как следует прокалить на противне в духовке.

Почему же всё-таки рекомендуется сначала налить немного воды, а потом уже выложить грунт?

Все просто очень просто: даже минимальная, но разница температур грунта и стекла может привести к тому, что дно у аквариума может треснуть.
Грунт уложен, выровнен. Слой грунта должен быть не меньше трех-четырех сантиметров, иначе будет неудобно селить в банку растения.

После укладки грунта аквариум заливаем оставшимся объемом воды. Можно теперь пробно включать обогреватель, фильтр, компрессор, чтобы проверить рабочие данные. Свет пока что не включаем. Оставляем всю конструкцию немного отстояться – одних суток вполне будет достаточно.
Крышкой или стеклом пока не накрываем: в этом нет необходимости.

По прошествии суток, когда из воды выйдет остаток хлора, излишки газов, вода достаточно согреется, можно решиться сажать первые растения, и, конечно, включать для них свет, желательно пока что слабый, не более 0,3-0,4 ватт на литр.

Аквариум с грунтом, водой и растениями: всё почти готово для запуска рыб

Продолжительность освещения тоже пока малая: не больше восьми часов в день.
Самыми лучшими стартовыми растениями при запуске аквариума будут  такие кусты, как папоротник индийский. Часть его надо посадить в грунт – это не сложнее, чем закопать любое земное растение в горшок – а часть нужно обязательно пустить плавать поверху.

Хорошо будут приживаться простенький роголистник и тому подобная быстрорастущая водная травка. Тема растений – довольно важная тема, поэтому уделим ей немного дополнительного внимания.

Немного о растениях

Аквариумный      мир  – это, конечно, не только рыбки. Пустой аквариум, без единого растения, выглядит странным, безжизненным, даже если весь полон рыбками.

Растения – это не только и не столько украшение, а важная часть микроклимата вашего подводного мира. Именно растения помогают  создать максимально близкие к природным условия в нашей банке. Это важнейший элемент природных условий, в которых должны обитать ваши питомцы.

Вариант оформления аквариума растениями

Ещё один нюанс растения – это природное укрытие, которое рыбкам крайне необходимо. На открытой местности, без возможности спрятаться, многие рыбки чувствуют себя некомфортно, даже если нет никакой реально или кажущейся угрозы. В общем, растения в аквариуме – крайне необходимая часть аквамира.

Дело остается за малым – выяснить, какие именно растения лучше всего стоит использовать начинающему аквариумисту? Этот вопрос очень важен, поскольку растения отличаются друг от друга условиями содержания: разные растения предпочитают разные условия, как то температуру воды, кислотность, жесткость, а также продолжительность светового дня и интенсивность используемого освещения. Итак, как выбрать растения для вашего первого аквариума?

Наиболее неприхотливыми растениями являются яванский мох, роголистник, якутка или “монетница” и гетерантера сомнительная (лат. – Zosterella dubia, Heteranthera dubia). Расскажем отдельно о каждом из растений.

  • Яванский мох – это уникальное донное растение, которое придает любому аквариуму завораживающий вид. Идеально подходит для первого креветочника. Это растение крайне неприхотливое в содержании: ему подходят, практически, любые параметры воды, оно не конфликтует с другими видами растений. Но самое уникальное в нем то, что оно является настоящим природным фильтром: стебельки яванского мха прекрасно задерживают всю грязь, которая накапливается в воде. Кроме того, яванский мох будет равномерно насыщать воду кислородом. Ну, и напоследок, яванский мох обладает свойством колонизировать, практически, любой предмет аквариумного дизайна. Вы можете стелить мох не только на грунт, но и на большие камни: тогда мох покроет камни пушистым ковром. В общем, не пожалеете!
Заросли яванского мха – очень красивые, яркие кустики
  • Роголистник – весьма красив внешне и невероятно практичен! Внешним видом напоминает заросли укропа. Является донным растением, то есть корневая система укореняется исключительно в грунте аквариума. Удивительное свойство роголистника – он абсолютно не собирает грязь на свои листья! Так же, как и яванский мох, абсолютно не конфликтует с другими растениями, является неплохим природнымфильтром и украсит любой аквариум.
Именно так выглядят нормальные здоровые кустики роголистника – очень ярко и аккуратно.
  • “Якутка”, “монетница”, “денежник” (лат. – Lysimachia nummularia) – растение, которое одинаково растет как на берегу, так и под водой. Свое “денежное” название “якутка” получила благодаря тому, что листики растения похожи на маленькие монетки. В аквариуме будет прекрасным дополнением к общему “букету” из мха и роголистника. Кстати: вырастает до 20 см! Рекомендуется высаживать кустики “якутки” по сторонам аквариума, но не в углах, а на расстоянии 10 сантиметров от боковых стекол. Можно заранее укоренить растения в горшочки: так будет более практично и красиво.
Якутка – подводное “денежное деревце”.
  • Гетерантера сомнительная (Heteranthera dubia) – растение, которое нельзя назвать красивым. Однако, именно это растение привлекает рыбок, поскольку его тонкие и густые листья прекрасно выполняют роль укрытия. Кроме того, гетерантера сомнительная также является прекрасным фильтром, а так же хорошо насыщает воду кислородом. Высаживайте это растение на заднем плане аквариума, под фоновой стенкой.

 

Рыбки прячутся в гетерантеру

С растениями теперь всё относительно ясно, следуем далее заданному алгоритму запуска аквариума.

Когда сажаем рыбок?

Начинаем мы с растений именно потому, что в новом аквариуме, после поселения рыб, отсутствуют пока что бактерии, перерабатывающие продукты жизни деятельности рыб.

Рыба же выделяет аммиак, который образуется и при отмирании листков, корешков и другой органики. И что бы концентрации отравляющих веществ не скапливались в воде, и применяются данные виды растений, которые пользуются случаем хорошо покушать, в отсутствии своих конкурентов.

Правильно оформленный аквариум

Когда же надо сажать рыб? Очень важно на этом этапе не спешить. Нужно дать время, что бы растения прижились и дали побеги, новые листочки, т.е. полностью адаптировались и акклиматизировались. Только тогда они будут выводить/питаясь излишки веществ, которые могут отравить рыб. В это время, в аквариуме создастся подходящая среда, которая не будет слишком враждебна к рыбам. Установится так называемый первичный баланс,

После того как налита вода и посажены растения, обычно наблюдается интенсивное развитие микроорганизмов, т. к., с одной стороны, свежая вода богата питательными веществами, а с другой – первые поселенцы не имеют врагов и конкурентов. Обычно, через 2-3 дня вода приобретает молочный цвет из-за активного размножения бактерий. Еще через несколько дней ее прозрачность восстанавливается.

Для ускорения этих процессов обычно рекомендуется добавить воды и горсть грунта (желательно в близи аэрации/фильтрации) из благополучного аквариума со сложившимся режимом. То есть, с интенсивным развитием бактерий возрастает кол-во той же инфузории, которая ими питается, до тех пор, пока не установится необходимый минимум. Опять же миллионы бактерий так же потребляют кислород и являются конкурентами нитрификаторов и служат дополнительным источником органики.

К тому же гетеротрофные бактерии усиленно поглощают, как уже отмечалось, необходимый нитрификаторам кислород. После того как органические вещества минерализуются, и накапливается аммиак, создаются условия для развития бактерий — возбудителей первой фазы нитрификации. Нет в достаточном количестве пищи, нет жизни, все спят.
Значит, рыб начинаем сажать в аквариум только после того как создалась правильная первична среда, адаптировались растения, вода стала чистой, и как говорят, опытные аквариумисты, «дала запах», здесь нет места числам, 3 дня, 5 дней: в каждом случае все происходит по разному. Нет одинаковых аквариумов.
При открывании крышки или лючка, из аквариума должен идти характерный легкий запах свежей травы (не резкий), а не пареного силикона. Его ни с чем нельзя спутать.
Вот в такую среду, создавшуюся в аквариуме, можно уже сажать рыбок и не пару причем можно сразу целую стайку, тем более что обыкновенно в новый аквариум покупаются маленькие рыбки (мальки, подростки) В 30 литров можно сразу запустить штучек 5-6 небольших рыбок.

Запуск мелких рыб в аквариум

Кормить при запуске аквариума желательно живыми/морожеными кормами, если кормление будет сухими, то в течение хотя бы трех недель кормить совсем по чуть-чуть и с разгрузочными днями.
Сухие корма имеют обыкновение быстро разлагаться, и может возникнуть бактериальная вспышка, отравления.

Воду и особенно грунт в аквариуме в первое время лучше не трогать и не менять. Просто наблюдаем за рыбой. Если она начала опускаться в нижние слои воды и кучковаться, стоять близко друг к другу, сжимая верхний плавник, то можно подменить 10-20% воды (предварительно замерив ее и воду в аквариуме, на аммиак/аммоний и нитрит) и сделать то же самое на следующий день (обычно этого вполне хватает) если есть такая необходимость. И если реагирует вид рыб, а не одна рыбка, уставшая и загнанная, решившая  отдохнуть.

В любом случае, лучше отсадить и понаблюдать за одной рыбкой, чем нарушать установления только еще зарождающейся среды и заниматься массовыми и частыми подменами воды.
Есть другой способ, можно отсадить часть рыб, нагрузка резко уменьшается и через сутки аммиак падает до ноля (такое может наблюдаться в конце первой фазы нитрификации), рыб можно вернуть назад.

Рыба создает вокруг своего тела участок химически измененной воды. Выделяя продукты метаболизма, каждая рыба тем самым оказывает влияние на других рыб водоема. Вдобавок как установлено, повышение плотности посадки рыб благотворно действует в плане понижения вредного действия отравляющих веществ. Каков механизм этого действия, еще точно не установлено, но при введении в аквариум ядовитых веществ, рыбы, как правило, собираются вместе и держатся все время одна около другой.

Необходимо отметить, что вода, в которой некоторое время находилась рыба, претерпевает целый ряд изменений химических и физических свойств, превращаясь в так называемую “старую воду”. Эта вода обладает, например, способностью довольно сильно флуоресцировать под влиянием освещения ультрафиолетовыми лучами. Химические изменения такой воды в основном сводятся к абсорбированию продуктов выделения рыбы.
В последствии, созданную среду в аквариуме нужно поддерживать, правильно рассчитав количество и частоту подмен воды.

Какой же водой нужно подменивать? Желательно отстоянной, и с теми же параметрами, как и в аквариуме. Резкая же смена температуры, и других параметров, сказывается негативно на рыб и др., гидробионтов. Но если этой воды не хватает, то можно делать подмены и водой из-под крана и даже смесью холодной и горячей воды, если она приемлема по качеству или из бойлера.

Так же не надо забывать при подмене, о присутствии в водопроводной воде переизбытка газов. Перенасыщение воды газом (главным образом азотом). Это происходит тогда, когда холодная вода, богатая газом, быстро нагревается. По мере того как повышается температура, снижается ее способность переносить газы, а это приводит к перенасыщению воды газом и образованию пузырьков.

То же случается, если при замене значительной части воды в аквариум доливают холодную либо быстро подогретую воду. Рыбы, находящиеся в таких условиях, вдыхают газ в избыточной концентрации. Затем этот газ выходит из раствора в кровь и вызывает закупорку кровеносных сосудов пузырьками газа.

Повышенное давление газовой и/или водной среды; перепады давления газовой и/или водной среды; Воздействие этих факторов в случаях превышения их допустимых значений может приводить к заболеваниям и травмам., азотный некроз, отравление кислородом, кислородное голодание.

Наряду с острыми заболеваниями, возникают хронические заболевания, являющиеся следствием продолжительного систематического воздействия на организм неблагоприятных факторов. Тончайшие стенки капилляров разрушаются в результате совместного действия на них кровяного и пузырькового давления. Множественные кровоизлияния приводят к серьезным нарушениям в функционировании пораженного органа.

Скалярия в аквариуме

У круглоротых и рыб (кроме двоякодышащей рыбы протоптеруса) кровь от сердца направляется к жабрам, где в сети капилляров насыщается кислородом. Лишь после этого кровь идет к головному мозгу и к сердцу.
Следовательно, для данных животных введенный в артерию вблизи сердца пузырек воздуха, скорее всего, закупорит один из жаберных капилляров. Это несколько ухудшит работу соответствующего жаберного лепестка, но вряд ли вызовет «глобальные» последствия.
У протоптеруса третья и четвертая жаберные дуги лишены капиллярной сети, а значит, пузырек воздуха имеет шанс попасть и в сосуды мозга, и в сосуды сердца. Серьезное нарушение обмена веществ в этих органах при эмболии может стать причиной гибели подопытного животного.

Особенно если постоянно устраивать подобные катастрофы. Одним словом, благополучие рыб зависит от стабильных условий, максимально приближенных к природным. Без встрясок и катаклизмов.

Что нужно помнить при пересадки вновь приобретенной рыбы? Это о разнице температуры воды в пакете/банке, с температурой воды в Вашем аквариуме, разнице рН и других параметров. Поэтому, пакет/банка с рыбой пускается в свободное плавание в аквариум, дот тех пор пока температура воды в нем, не сравняется с аквариумной. Затем, понемногу начинаем доливать в пакет/банку воду из аквариума, тем самым постепенно адаптируем рыб к своей воде.

Желательно растянуть этот процесс, на несколько часов. В это время воду в пакете желательно аэрировать. Когда пакет/банка полностью будет налита, сливаем) половину воды и доливаем в пакет/банку, воду из аквариума. Через час можно выловить рыб и запустить в свой аквариум.
Таким образом, мы пытаемся избежать негативного воздействия резких перепадов температур и других параметров, которые не только негативно сказываются на здоровье рыбы, но и может привести к летальному концу. Не говоря о неокрепшей психике детей, на глазах которых гибнет их уже любимая рыбка.

Есть еще относительно безопасный и быстрый способ, проверенный десятилетиями. Новый аквариум на 90% залитый водой из благополучного аквариума с хорошо устоявшейся средой и с горстью грунта из него же, максимально безопасен для посадки рыб сразу.

И хочется заметить, что чистота воды в травниках, не зависит от мощности фильтрационного оборудования, она либо есть, либо ее нет.
Если вода в аквариуме без фильтра или с маломощным фильтрам не прозрачная, имеет мутность и плавающую различную взвесь, и с установкой фильтра или более мощной фильтрации, приобретает прозрачность и чистоту, то это иллюзия чистоты и благополучия системы в целом, созданная фильтрационным оборудованием или более мощным аналогом и только. Благополучие подводного уголка природы, всецело зависит от умения аквариумиста создать те условия, при которых, вода будет чистая, растения в хорошем состоянии, рыба здоровая и все это вытекает из знаний самой природы.

А оборудование, простой помощник, без которого вполне можно обойтись, но и игнорировать его не стоит, особенно тем, кто только что начал заниматься аквариумистикой, ибо польза от него в некоторых случаях очевидна.

В результате жизнедеятельности обитателей аквариума наблюдаются процессы минерализации, нитрификации, диссимиляции. В процессе чистки аквариума негативное воздействие этих процессов устраняется.

Частота чистки аквариума зависит от его объема. При этом маленькие аквариумы чистить приходится чаще, чем большие. Независимо от объема емкости, в аквариум нужно каждую неделю подливать свежей воды и удалять скопившиеся экскременты и остатки пищи.

Особенно тщательно необходимо вычищать стенки аквариума. Именно на них скапливаются разные микроорганизмы и микроскопические водоросли. Постепенно на стеклах образуется налет, который мешает нормальной жизни рыб. Удалить налет можно при помощи скребка.

нужно периодически прореживать растительность. В мире животных и растений аквариумная растительность играет важную роль. Но если растений будет слишком много, рыбы будут ощущать нехватку нужного им кислорода. Кроме того, из аквариума нужно вовремя удалять загнившие растения.

Необходимо своевременно чистить аэратор и фильтр – от них зависит нормальное состояние микроклимата аквариума. Если же в вашем аквариуме фильтр и аэратор имеют сложную конструкцию, то их можно отдать на чистку в специализированную мастерскую.

Чистка аквариума – это стресс для его обитателей, поэтому чистить его слишком часто не рекомендуется. Чтобы аквариум не засорялся слишком быстро, старайтесь каждый раз после кормления рыбок убирать остатки корма. Чтобы на поверхности воды не образовывалась пленка, закрывайте аквариум стеклом.

Очистка грунта

Может показаться, что мы уже знаем совершенно всё, что необходимо, для успешного функционирования аквариума. Чистка аквариума – это дело, требующее внимания и аккуратности. Но нередко требуется чистить именно дно аквариума. Бывает так, что не вода, которая хорошо фильтруется и регулярно подменяется, является главным источником грязи и отвратительного запаха, а захламленное, грязное дно. Как почистить дно без проблем, и как это делать правильно?

Сифоним грунт

Разделим этот процесс на несколько пунктов.

  1. Грунт, устилающий дно вашего аквариума – это не только красивая подстилка из песка, гравия или камешков, но и прекрасная питательная среда для всевозможных вредных бактерий. Если дно аквариума не чистить как следует хотя бы одну неделю, то разнообразные болезнетворные бактерии начинают крайне активно размножаться, что очень быстро приводит к тяжелым эпидемиям среди ваших рыб. Кроме рыбок, от бактерий могут пострадать и растения: болезни растений не менее тяжелы, чем болезни рыб или лягушек. Поэтому является совершенно обязательной процедурой регулярная очистка дна.
  2. Чтобы провести эту процедуру, вам нужен небольшой прозрачный шланг. Подойдет для уборки самая обыкновенная медицинская капельница. Правда, капельница – это совсем тоненький шланг, и поэтому уборка отнимет у вас гораздо больше времени. Кроме того, нужно предусмотреть емкость, в которую будем сливать донную грязь. Самые простые варианты, к примеру – это пластиковый тазик или ведро.
  3. Все мы учили в школе физику и помним закон о сообщающихся сосудах и уровне. В данном случае мы пронаблюдаем его действие на конкретном примере, а точнее – именно он поможет нам в чистке. Выглядит это следующим образом. Один конец шланга погружаем на самое дно аквариума, чтобы он касался грунта, а другой конец держим над нашей емкостью для слива грязи. Возьмите свободный конец шланга в рот, сделайте подсос, как в случае с откачкой бензина из бака в бак, и – резко опускаем шланг в таз или ведро. Вода из аквариума немедленно начнет переливаться.
  4. Пока у нас таким путём вода не перелилась, не теряем времени, и берем конец шланга, опущенный в аквариум – начинаем “сифонить” грунт нашим импровизированным пылесосом. Особенно тщательно проходимся по углам аквариума и стыкам возле камней и декораций: там всегда набивается больше всего грязи и отходов жизнедеятельности рыб. Следите за тем, чтобы шланг не забивался. Чтобы “выключить” пылесос, просто извлекаем шланг из аквариума. Вода сразу перестанет течь.
  5. Казалось бы, дело сделано. Но это ещё не конец процедуры. Теперь нам нужно долить воду в аквариум – во время чистки, даже очень скоростной, слилось немалое количество. Доливаемая вода – конечно же, отстоянная, не должна превышать тридцати процентов от общего объема аквариума.

Кого и как селить

Для начала стоит развенчать нелепый миф о том, что на одну крохотную рыбку требуется минимум три литра дизайн в маленьких аквариумах воды. Рыба совершенно не нуждается в таком количестве воды: ориентироваться на территориальные потребности, скажем, льва, рассуждая о гуппи, просто нелепо. Стандартные нормы заселения аквариума выглядят совершенно иначе: в рассматриваемом нами  варианте тридцатилитрового аквариума вы можете поселить несколько видов рыб, десяток креветок, лягушек, улиток, и всем им будет достаточно комфортно в одной банке.
Конечно, есть определенные правила, относящиеся к размерам рыб и прочих обитателей, различной комплектации оборудования.

Но естественно, перенаселение аквариума – это также серьезная ошибка, которая может нанести огромный вред здоровью вашего аквамира.
Вот так выглядят примерные нормы заселения, на которые стоит ориентироваться  при запуске аквариума – причем это относится не только к пресноводным, о которых мы говорим, но также и к морским.

Мелкие виды рыб: неоны, данио-рерио, кардиналы, расборы, мелкие вишневые барбусы

Неоны
  • Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Необходимо 1,5 литра на рыбку.
  • Аквариум с оборудованием начального уровня – Необходимо 1 литр на рыбку.
  • Аквариум с продвинутым оборудованием – Необходимо 0,5 литра на рыбку.

Средние рыбы: различные живородящие рыбы, такие, как гуппи или молинезии, барбусы, лабиринтовые рыбы, подобные пецилиям или петушкам разнообразные мелкие сомы.

Чёрная молинезия
  • Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Необходимо 5 литра на одну рыбку.
  • Аквариум с оборудованием начального уровня – Необходимо 4 литра на рыбку.
  • Аквариум с продвинутым оборудованием – Необходимо 3 литра на рыбку.

Крупные рыбы: мелкие и средние цихлиды, средние сомы, крупные карповые и харациниды.

Сом-коридорас
  • Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Необходимо 15 литров на рыбку.
  • Аквариум с оборудованием начального уровня – Необходимо 12 литров на рыбку.
  • Аквариум с продвинутым оборудованием – Необходимо 10 литров на рыбку.

Очень крупные рыбы: крупные цихлиды, крупные сомы и тому подобная пресноводная живность

Цихлида
  • Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Вообще не стоит в такой аквариум сажать крупную рыбу.
  • Аквариум с оборудованием начального уровня – 60 литров на рыбку.
  • Аквариум с продвинутым оборудованием – 40 литров на рыбку.

Несколько общих советов, которые помогут вам избежать ошибок.

  1. Для аквариума с оборудованием начального уровня, без хорошо растущих живых растений, объем воды, необходимый для успешного содержания рыбы, нужно увеличивать в два раза.
  2. Если в аквариуме нет никакого фильтрующего оборудования, то он обязательно должен быть оборудован хорошим светильником, мощным компрессором и качественным обогревателем. Живых растений должно быть не меньше, чем половина площади дна аквариума.
  3. Но в любом случае, аквариум с простейшим оборудованием так называемого начального уровня должен дополнительно иметь в своем составе внутренний фильтр. Фильтрационный материал нужно чистить не меньше, чем раз в неделю, чтобы перегруженный фильтр не начал выпускать вредный концентрат грязи обратно в воду.
  4. Аквариум, в котором стоит уже продвинутый вариант оборудования, должен иметь дополнительно в своем составе мощный внешний фильтр. Чистить внешний фильтр нужно не реже, чем раз в месяц.
  5. Плотность заселения аквариума приводится исключительно из расчета реально имеющейся в аквариуме воды, то есть сюда не входит общий объем аквариума, грунт, камни, декорации, фильтры и всё остальное.
  6. При покупке нового жителя нужно рассчитывать норму посадки с учетом размеров взрослой особи.


Зависимость роста рыб от объемов аквариума

Кроме известного мифа о том, что рыбам требуется огромное количество воды для нормальной жизнедеятельности, существует ещё одно занятное утверждение о том, что максимальная величина рыбки зависит от объема аквариума, в котором она живет.

Данное утверждение основано на том, что рыбе никогда не удастся «перерасти» аквариум, в котором она живет или даже приблизиться его размеру. И это действительно так. Но означает ли это, что первое утверждение является правильным?

Аквариум со стайкой рыбок

Во-первых, неопровержимым фактом является то, что максимальный размер рыбы заложен для каждого из видов рыб. Во-вторых, необходимо учитывать, что рыбы растут без остановки на протяжении всей жизни (в молодом возрасте быстрее, а в старом медленнее).

То есть, мы располагаем следующей информацией: максимальный размер любого вида рыб определяется изначально, он не должен зависеть от размера водоема, в котором рыба обитает. Но, с другой стороны, по наблюдениям аквариумистов, в просторных аквариумах рыбы растут гораздо быстрее, достигая больших размеров, чем в маленьких.

Размер водоема может повлиять как на темпы роста, так и на продолжительность жизни рыбы, а также на окончательный размер рыбы. В маленьких аквариумах рыба не успевает достигнуть своего максимального размера по той причине, что она умирает задолго до полного вырастания.

  1. В маленьком аквариуме недостаточно места для движения рыбы, поэтому, как и у людей, у рыб в результате гиподинамии появляется множество различных болезней, связанных с ней. Это ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы и т. д. Результатом плохого состояния здоровья рыбки является ее преждевременная смерть.
  2. Маленький аквариум неудобен для качественного поддержания чистоты и нужных параметров воды. Скопление фекалий, остатков пищи и т. д. быстро вызывают резкие изменения в параметрах воды и ее загрязнение. В кислотности воды происходят скачки в уровне нитритов и аммония. Это ведет к чрезмерному количеству стрессов для организма рыбы, к ее ослаблению, а потом к заболеванию и, соответственно, к преждевременной смерти.
  3. Чем меньше объем аквариума, тем быстрее в нем поднимается уровень нитритов, нитратов и прочих ядовитых соединений, отрицательно действующих на здоровье рыбы, в особенности на дыхательную систему, печень и почки. В результате, из-за нарушения функции печени и почек рыбка заболевает и, как следствие, преждевременно гибнет. Из-за повреждения жабер ткани рыбы недостаточно снабжаются кислородом (гипоксия), из-за чего замедляется рост рыбы, снижается ееВывод: при содержании рыбок в маленьких объемах возникает риск их заболеваний и смерти. иммунитет, и она преждевременно гибнет. Также известно, что повышенный уровень нитратов и нитритов приводит к задержке роста рыбы.
  4. Если рыбке не хватанет места для плавания, то она может получать механические травмы от разных декораций, повредить чешуйки, кожу, а в некоторых случаях может деформироваться скелет. Это создает риск заражения вторичными инфекциями и, как следствие, ухудшение здоровья рыбки, что вызывает ее преждевременную смерть.
  5. Параметры воды, неподходящие для рыбы и постоянные стрессы могут стать причиной потери аппетита. Такие рыбы плохо едят и получают недостаточно для здоровья и роста микроэлементов. Соответственно, они растут намного медленнее. Ко всему рыбки, которые плохо едят, ослабевают, понижается их иммунитет и повышается риск заражения различными инфекциями. В данном случае результат тот же – ухудшение здоровья рыбки и ее преждевременная гибель.

Но если в маленьком объеме создать хорошие условия и следить за чистотой воды и параметрами, необходимыми для рыбки, то и рыбка будет расти быстро и хорошо и, возможно получиться так, что нам удастся стать свидетелями того, что комнатный водоем стал маленьким для рыбки.

Похожее


Источник: http://www.bluebarbus.com/akvarium-na-30-litrov-polnotsennyiy-akvamir/

Закрыть ... [X]

Магазин аквариумов аквариум купить аквариум Модные в 2017 году очки


Дизайн в маленьких аквариумах

Аквариум на 30 литров: полноценный аквамир Blue



Дизайн в маленьких аквариумах

Аквариумные рыбки скалярии содержание и



Дизайн в маленьких аквариумах

Барбус суматранский - уход, содержание и



Дизайн в маленьких аквариумах

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИКВАРИУМЕ



Дизайн в маленьких аквариумах

Улитка Хелена



Дизайн в маленьких аквариумах

M - WSO 2.5



Дизайн в маленьких аквариумах

50 Идей, как нарисовать бабочки на ногтях Фото



Дизайн в маленьких аквариумах

Архитектура и дизайн Artplay центр дизайна



Дизайн в маленьких аквариумах

Весенний дизайн в 2017 на короткие и длинные ногти с фото



Дизайн в маленьких аквариумах

Двухуровневые квартиры: 40 необычных фото



Дизайн в маленьких аквариумах

Дизайн двора частного дома, обустройство - фото примеров